Ярославль

29 сентября 2011 года

Ярославль — город весьма заметный. Он является столицей Золотого кольца, старейшим из волжских городов, исторический центр Ярославля внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, к тому же город в прошлом году справил тысячелетний юбилей, к которому заметно посвежел. Начинаем экскурсию с площади Богоявления.


На островке стоит памятник Ярославу Мудрому, основавшему город и давшему ему своё имя. За его спиной — доходный дом Пастухова (1848).


Главной туристической достопримечательностью города является Спасо-Преображенский монастырь, впервые упоминаемый ещё в 1186 году. Монастырь зачастую называют ярославским кремлём, что неверно. Кремль здесь был вполне себе отдельный, но деревянный. После пожара в 1658 году начали было строить каменный, но вскоре разобрали. Таким образом, стены монастыря стали самыми серьёзными укреплениями города.


В правой части видна Богоявленская церковь (1684–1693), давшая название площади.


Давным-давно площадь называлась Рождественской в честь другой находившейся здесь церкви, но в 1930-м её снесли, а площадь переименовали в честь Подбельского.


Рассмотрим подробнее монастырь. Его стены, строившиеся в XVII и XIX веках, ограничивают территорию монастыря, придавая ей форму, схожую с трапецией.


На стене обнаружилась нивелирная марка, используемая в топографии для контроля высоты точки над уровнем моря. По ней можно наблюдать движение земной коры или фундамента стены.


На четырёх углах построены башни. Пара, выходящая на Богоявленскую площадь, — более старая: Угличская построена в 1630-х, Богородицкая — в 1623-м.



Башни, выходящие на противоположную сторону, заметно отличаются формой, что неудивительно: Михайловская построена в 1803 году, а Богоявленская — годом позже.



Между ними находятся Водяные ворота (первая треть XVII века).


Святые ворота с церковью Введения (1516, 1621, 1810), в отличие от Водяных, открыты и являются одним из двух входов на территорию монастыря.


Мост ведёт через небольшой сухой овраг к часовне Казанской иконы Божией Матери (1997).


Часовня возведена в память о выходе из Святых ворот на Москву ополчения против интервентов под предводительством Минина и Пожарского. Было это в 1612 году.


Мимо этой стены монастыря течёт Которосль, вторая по значимости река Ярославля.


У Михайловской башни находится церковь Михаила Архангела (1657–1682).



А между Михайловской и Угличской — рычащий раз в час медведь работы Церетели, подарок неких «меценатов» к тысячелетию города, отмечавшемуся в 2010 году. Медведь выбран неспроста: во-первых, это «легенда Ярославля» (согласно сказанию, Ярослав Мудрый при основании города поборол медведя), во-вторых, «символ России» (ненавящевая реклама правящей партии).


С наружной частью покончено, заходим внутрь со стороны Богоявленской площади. Монастырь упразднён, и на его территории работает музей с чересчур длинным названием. Вход платный, но цена — 25 рублей. Отдельно оплачивается поход на ту или иную экспозицию.


Внутри, как и положено монастырю, помимо нескольких церквей, о которых позже, находятся хозяйственные постройки. В правой части кадра — ризница (1816–1817).


Дом ризничего (1860) и кельи (1670-е, 1690-е).


Здания XVII века и старше всегда потрясающе интересны. За следующий век строители постепенно станут более ухищрёнными технологически, массивное крыльцо выйдет из моды.


Научатся строить лестницу на второй этаж внутри здания.


Одинаковые в проекте окна перестанут быть немного разной формы.


Строителям той эпохи можно позавидовать: вместо архикада и тысяч чужих чертежей у них были мастерство и упорство. Плюс заказчики не были скупы на материал, отсюда двухметровая толща стен и гигантский запас прочности.


Архиерейские покои, переходящие в трапезную и церковь Рождества. Первая постройка относится к первой трети XVI века.


Эволюция входной группы.




На стены монастыря ещё в прошлом году можно было подняться по хлипенькой деревянной лестнице. Возможностью этой почему-то мало кто пользовался, тем не менее. Теперь она на середине перегорожена металлической калиткой и закрыта на ключ. Возможно, это временная мера, связанная с реконструкцией стены. По крайней мере, груда кирпичей у лестницы намекает именно на это.


Монастырь помимо прочего известен тем, что именно здесь было найдено «Слово о полку Игореве». Памятный знак установлен напротив Святых ворот.


Изнутри ворота с надвратной церковью больше похожи на башню.


В остальном же здесь всё как и в любом другом монастыре: кресты, кресты, кресты…


Храмовый комплекс представлен Спасо-Преображенским собором (1506–1516, слева на снимке), церковью Ярославских Чудотворцев (или Входа Господня в Иерусалим, 1827–1831, по центру) и звонницей с церковью Печерской иконы Божией Матери (XVI­–XVII века, начало XIX века).


Они же, вид сзади.


Справа в уголке появилась Трифоновская часовня (1830).


О звоннице нужно сказать отдельно.


Её высота — 32 метра, наверху расположена смотровая площадка, куда мы и направимся.


На полпути встретится колокольня.


Вид на церковь над Святыми воротами и Которосль на фоне.


Но самое интересное выше.


Узкая лестница, ведущая к колоколам, кажется версальской лестницей Послов по сравнению с той, которая поднимается к смотровой площадке.


По пути наверх ещё раз приходится отметить задумку проектировщиков: через любое отверстие в стене открывается вид на церковь.



А то и на несколько.


Сверху ближайшие церкви видны как на ладони.



Виден и построенный в 2009 году к тысячелетию города Успенский собор. Впервые на этом месте собор появился в 1215 году, несколько раз перестраивался, пока в 1937-м не был взорван. Старый собор был гораздо меньше, рядом с ним находилась отдельная 55-метровая колокольня, но при выборе нового проекта на это наплевали, увеличив высоту храма до 50 метров, а колокольни, которая пока не построена, — до 70. Строительство вызвало недовольство даже в ЮНЕСКО: в исторический центр города воткнули слишком большое здание. Иногда бездумность наших чиновников просто поражает. В стране всего у двух городов — Санкт-Петербурга и Ярославля — исторические центры целиком включены в список Всемирного наследия, нахождение в котором я лично считаю довольно объективным отражением ценности того или иного места и уж точно очень почётным званием. У нас же облики обоих этих центров пытаются изменить. Понятно, что денег всем хочется, но мы не привыкли долго ждать прибыли: гораздо проще заработать бабло прямо сейчас, продав участок за нереальные деньги или получив баснословный откат, обезобразить то, что имеем, и утратить статус Наследия, чем сделать что-то действительно привлекательное для туристов — а многие выбирают Ярославль именно из-за его присутствия в списке ЮНЕСКО — и методично стричь валюту с любознательных немцев и японцев.


Для того, чтобы понять, что собой представляет исторический центр Ярославля, предлагаю взглянуть на 180-градусную панораму со смотровой площадки. Внимательно просмотрев всю картинку, можно насчитать минимум 15 церквей.


И это не считая церквей на территории самого монастыря.


Спускаемся на бренную землю и покидаем Спасо-Преображенский монастырь через Святые ворота. Роспись на внутренней части, очевидно, извлечена из-под слоёв краски.




Уже снаружи на стене обнаруживается некое двухмерное подобие мишени.


Отправляемся вдоль Которосли в сторону многострадального Успенского собора.


Пройти нужно всего метров 600, но по дороге встречаются аж три церкви. Храм Михаила Архангела мы уже видели, поэтому останавливаемся на двух других, похожих по форме церквах — Спаса-на-Городу (1672) и Николы Рубленый город (1695). Необычное название второй происходит от имени ярославского кремля, а сама церковь — единственная из находившихся в Рубленом городе, которая полностью сохранила первоначальный вид.



Успенский собор на самом деле не так уж безнадёжно плох, как, например, храм Христа Спасителя в Москве. Просто он сюда не вписывается. По удивительнейшему из совпадений оба проекта принадлежат одному и тому же архитектору, у которого прослеживаются явные способности потакать городским властям в их склонности к гигантомании: помимо Успенского и ХХС, который, очевидно, был построен таким большим, чтобы переплюнуть на 1,5 метра Исаакиевский собор в Питере и стать самым большим православным храмом в мире, ему принадлежит и проект 76-метрового ставропольского Казанского собора. Впрочем, его винить особенно не в чем, ведь не он принимает решения о строительстве. Он вот держалки для перил красивые делает.


Хотя храм, как и подавляющая часть построенных в последние двадцать лет, скучный. Перед ним установлена экспериментальная скульптура «Троица» (1995), также вызвавшая у многих неодобрение.


Ещё чуть поодаль — камень на месте основания Ярославля.


А место было выбрано неспроста: именно здесь скромная Которосль сливается с Волгой, образуя красивую стрелку.


К тысячелетию города стрелка была облагорожена, на ней появился парк с подсвечивающимися ночью фонтанами и стелой в честь юбилея. На дальнем плане виден храмовый ансамбль в Коровниках (1649–1669).


Парк хороший, абы кого не пускают.


Праздник уже год как прошёл, а набережную всё обустраивают. На фоне обустраивателей — Которосльная беседка.


Волжская набережная чудо как хороша. Осенью — вдвойне чудо как хороша.


Набережная двухуровневая. Нижний идёт прямо вдоль реки и выводит в упомянутый парк.


Что касается зданий на верхней части набережной, то они весьма разнообразны. Митрополичьи палаты (1680–1690) с музеем древнерусского искусства внутри.


Ильинско-Тихоновская церковь (1825–1831) в стиле классицизма.


Волжская (или Арсенальная, а ещё ранее — Подволожская) башня (1658–1669), одна из двух сохранившихся построек ярославского каменного кремля, разобранного в XVIII веке.


Каменные укрепления защищали уже не Рубленый город, а Земляной — более обширную территорию.


Напротив башни внизу находится так называемый дом Болконского — особняк конца XVIII века, бывший офицерский госпиталь, описанный в «Войне и мире» Толстого.


Вообще необходимо заметить, что к тысячелетию город прилизали и вычистили очень заметно. До 2010-го я здесь не был, но по снимкам могу судить, что многие церкви и здания претерпели изменения в положительную сторону. Это же отмечают и люди, последний раз бывшие в Ярославле несколько лет назад и заставшие его в более потрёпанном виде. Что приятно, реконструкция ветхого фонда продолжается и после окончания праздников.



Бывший родильный дом (1905).


Краеведческий музей города располагается в особняке купца Кузнецова (конец XIX века).


Также отмечу Губернаторский дом (1823), первоначально путевой дворец императоров, ныне — художественная выставка. Позади — Губернаторский сад.



Набережная очень хороша, и в это каждый вносит посильную лепту.


Ну и Волга, конечно, с фирменной беседкой (её коллеги в Кинешме и Волгограде).


Со всеми её судами.



Теперь углубляемся в исторический центр. Церкви Рождества Христова (1635–1644) с отдельностоящей 38-метровой колокольней и Николы Надеина (1620–1622).




Выходим на Советскую площадь, самую, на мой взгляд, колоритную площадь города. Тут находятся два корпуса присутственных мест. Северный построен в 1780–1785 годах, Южный, начатый в 1785-м, был окончен двумя годами позже.



Между ними — здание с серпами и молотами. Во всех трёх располагаются административно-политические силы города и области.


Советскому зданию тут не очень одиноко: одна из примыкающих улиц выглядит так же.


Все эти здания столпились вокруг храма Ильи Пророка (1647–1650), самого известного и самого красивого в городе.


Вид сбоку.


Планировка города весьма интересна, перспективы многих улиц в центре замыкаются церквами. Так, церковь Ильи Пророка является визуальным окончанием как минимум четырёх улиц, среди них Кирова и Нахимсона.



За административным зданием советской постройки находится небольшая площадь с фонтанами и часовней Александра Невского (1892).


Площадь украшена фигурками, подаренными различными городами и фирмами. Не только «Мегафон» любит впихнуть свою рекламу в облик города.


Улицы центрального города приятны и чисты. Для начала пройдёмся по Андропова.


Гостиница «Бристоль» (1910) — одно из самых высоких и оригинальных гражданских зданий в центре.


Соперники, впрочем, есть в обеих номинациях.



Бывшее здание планетария (1948), в апреле переехавшего в новое строение. На замазанном месте были объёмные буквы «Планетарий». Из-за стены выглядывают купола Казанского собора (1835–1845).


Следующая улица — пешеходная Кирова. Улица короткая, памятников на ней не замечено, зато зелени больше обычного.


Такая стандартная пешеходка, но ухоженная: брусчатка ровная, все домики в хорошем состоянии. Выделю бывший трактир «Столбы» (начало XIX века, 1887) и дом купца Чистого (1840-е, 1877).



В доме купца Чистого происходит что-то нечистое.


Куда только правительство смотрит?


Улица Кирова упирается во вторую сохранившуюся башню Земляного города — Власьевскую (1658–1659). Её часто ошибочно называют Знаменской по имени пристроенной к ней часовни, а затем и церкви, нынешний вариант которой датируется 1897 годом. Так как церковь — первое, что видно выходящему с Кирова или идущему от Спасо-Преображенского монастыря, имя прилипло и к башне.


А башня-то, она сзади.


Она находится на краю площади Волкова, а на другом краю находится Российский государственный академический театр драмы имени его же. Это первый в России театр, он основан в 1750 году, а нынешнее здание обрёл в 1911-м.


От площади к монастырю идут две параллельные узенькие улицы. Комсомольская — с более интересной гражданской застройкой.




Первомайская — с уцелевшим северным корпусом Гостиного двора (1813–1818, перестроен в 1911) и ротондой (1818, перестроена в 1830-х).



Застройка тут тоже старая и приятная, но выделить особенно нечего. На панораме Первомайская уходит вперёд, а вправо — улица Нахимсона.


На углу виден плакат в память о хоккейном «Локомотиве».


Искусство дополнять плакаты тут развито чуть хуже, чем в Пскове.


Сворачиваем на Большую Октябрьскую. Загадка без отгадки: почему площадь Полежаева переименовали в Богоявленскую, а все улицы в центре так и остались с совковыми названиями? Улица, впрочем, интересная. Тут и Похвальская церковь (1677) есть.


И торговые ряды.


И весьма разнообразные дома.



Модерн встречается.



Усадьбы реставрируются.


Некоторые, впрочем, в этом не нуждаются. Дом Донцовых (первая треть и конец XIX века).



Самый красивый дом в городе, по-моему.


Рядом с ним — усадьба Полетаева (1867–1870), впоследствии превращённая в духовную консисторию, а теперь — в здание УВД.


Хотя если за угол зайти, можно увидеть, что отреставрирована только выходящая на улицу часть кирпичного забора.


На боковых улицах вообще всё не так ярко.


Вернее, ярко, но в другом смысле.


Туристам, впрочем, всё равно рады.


Но чем глубже заходишь, тем слабее это чувство.


Последнее на сегодня — ансамбль Тихвинской церкви (1686, слева) и церкви Николы Мокрого (1665–1672, справа). На переднем плане — конь в яблоках.


Где-то тут историческая часть города и заканчивается.


Ярославль — одно из тех мест на карте, которые, безусловно, нужно посетить. Традиционный русский город с хорошо сохранившимся центром и уймой церквей.


Да и природа красивая.

Тэги: , , , , , , .

Камменты:

    • Anonymous

      Была в 2011 году в Ярославле. Город изменился,мои родственники говорят в лучшую сторону. А мне не понравилось то,что и в центре как доска объявлений-сплошные рекламные плакаты. Хотелось узнать о доме Пастуховых (это дом 2 “Б”)Советская улица во дворе. Но ничего в интернете не нашла. Там жила моя бабушка и двор был совсем другой. Да,стены там как в монастыре-очень мощные, толщина большая. Мои родители из Ярославля и всю свою жизнь до отъезда прожили в этом доме по ул.Советской дом 2 – Б.

    • В Ярославле хотя бы не завешивают фасады зданий, это большой плюс по сравнению с другими нашими городами. А рекламы как таковой уже везде полно, не могла она и такой большой город обойти.
      По Советской я не ходил, но представляю, где этот дом.

  1. Anonymous

    Медведей наверное уже не осталось.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.