20, 25–26 июля, 17–18 декабря 2012 года
Первый раз побывав в Уфе
Начну, пожалуй, с конца. В совсем недавно покинувшем нас декабре, в прекрасную,
Уфимские торговые ряды построены в XIX веке, однако после череды тяжёлых советских лет в роли хлопчатобумажного комбината их пришлось серьёзно реконструировать. В итоге внутри разместился современный двухэтажный торговый центр с эскалаторами и прочими радостями жизни. Верхнеторговая площадь перед рядами — одно из оживлённейших мест в городе, тут же стоит одна из новогодних ёлок. Немножко худенькая, зато натуральная.
Вокруг сибирскими масштабами шло строительство ледяного городка.
Дело это, между прочим, весьма серьёзное: тут вам и грузовики со стройматериалом, и мужики в спецовках, и даже кран.
Очевидное — невероятное: на постаменте около Гостиного двора появился отсутствовавший
То ли по такому случаю, то ли просто к новому году улицу Ленина украсили кучей гирлянд. Наверное, ночью должно выглядеть здорово, но посмотреть не получилось: надо было лететь домой.
Зимнюю часть закончу фотографией пешеходной зоны Уфы, представленной на карте отрезком длиной в квартал, соединяющим улицу Ленина с улицей Заки́ Валиди́. Никакого смыслового наполнения он не несёт. Нормальной пешеходки городу, конечно, сильно недостаёт.
(
Если вы обратили внимание на один из предыдущих снимков, то заметили, что едва не половина машин на Ленина — общественный транспорт. А едва не половина общественного транспорта в Уфе — пазики. Перевод сей райской колесницы на газ тут решён изящнее, чем, скажем, в Калуге: баллоны с топливом также располагаются на крыше, но при этом скрываются под накладками разной степени эстетичности. Некоторые варианты исполнения — а их на снимке аж четыре — позволяют размещать на них рекламу.
Уфа по форме напоминает Волгоград или Мурманск. Она длинная и узкая, так как вытянута между двух недалеко отстоящих друг от друга речек. Соответственно и передвижение по городу весьма удобно: нехитрый маршрут с севера на юг охватывает добрую четверть Уфы, а маршрутов таких много. Связаны городские «полюса» двумя широкими магистралями без лишних светофоров — проспектами Октября и Салавата Юлаева (он на фото), переходящим в Жукова. Хотя даже такое толковое решение порой не спасает город от пробок.
Чем Уфа подкупает с первого посещения, так это живостью. Таким и должен быть большой город: никакой сонливости, всё течёт, движется, строится, меняется.
Кругом несделанная работа.
На крупной улице Цюрупы в центре наводят красоту на совковые дома.
Центр Уфы местами схож с центром Якутска: здесь тоже много цветастых высоток.
При этом радует, что краски хватает и на редкие остатки старины. Особняк Якушевых (1905). Многоэтажки идут обязательным фоном ко всем подобным постройкам.
Дом Платоновых (1904–1906) и многоэтажка.
Дом Чижова (1889) с национальной библиотекой имени Валиди внутри и многоэтажка.
Встречаются и деревянные дома.
В смысле, вот. И многоэтажка.
Уфа — редчайший пример российского города без забросов (по крайней мере в центральной части города). Невзрачные облезлые дома найти можно.
Исписанные — да пожалуйста.
А вот забросов за пять вылазок не увидел ни одного. Всё или снесено, или при деле.
Ещё одна характерная деталь города — отсутствие на центральных улицах каких-либо религиозных заведений. Как правило, большой храм той или иной конфессии занимает главную площадь или другое популярное место. В Уфе же все мечети и церкви рассеяны ближе к окраинам. Попав в город и прогулявшись самым очевидным маршрутом, вы не увидите ровным счётом ничего. Главная мечеть страны находится на самом севере Уфы, а довольно большой Рождество-Богородицкий храм — в конце малоприметной улицы Кирова.
На Кирова смотреть особенно не на что, разве что на Республиканскую клиническую больницу.
Храм заложен
После сноса большевиками кафедрального Воскресенского собора, находившегося там, где сейчас драмтеатр имени Гафури, в Уфе не осталось церкви, которую можно было бы признать главной городской. Эта, на мой взгляд, ближе всех и по размерам, и по расположению, и по красоте.
Сбоку достраивается административное здание для религиозных клерков.
Законы божьи слишком сложны для моего понимания: входить в храм в юбке ниже колена или без кислотно яркой детали в наряде — моветон, но пустая голова при этом должна быть покрыта.
А рядом начинается частный сектор. В Уфе его немного, а по сравнению с Краснодаром так и вообще нет.
Несмотря на такое расположение храмов, город не сказать что нерелигиозен: на улице запросто могут вручить брошюрку с Кул Шарифом на обложке и арабской вязью внутри, а в некоторых, муа пардон, ватер-клозетах стоят кувшинчики с водой (снимал на телефон).
Пару слов скажу и про башкирский язык. Ситуация здесь примерно как в Казани: по ощущениям, он используется чаще в приватных разговорах, чем в общественных местах, в то же время многие вывески двуязычны. Часто это пахнет пустой формальностью: вряд ли человек, не говорящий
А вот в сложных русских топонимах приходится расставлять ударения.
Хотя казалось бы.
Слово за слово, мы подошли к тому месту, о котором я хотел рассказать — улице Октябрьской Революции. Та её часть, что лежит между улицей Цюрупы и проспектом Юлаева, представляет собой километровый кусочек практически нетронутой дореволюционной Уфы.
Львиную долю этого отрезка занимают одно- и двухэтажные дома, принадлежавшие, очевидно, уфимским дельцам.
Практически вся улица застроена во второй половине XIX века, а её доминанта — бывшее городское полицейское управление (1871), ныне пожарная часть.
Не сказать, что здесь собраны
Но место неожиданно приятное. Способствует этому и внешне хорошее состояние застройки. На всех домах свежая краска, причём наверняка не обошлось без городских властей, потому как подавляющая часть домов расцвечена жёлтым с вкраплениями белого (окна и декоративные элементы) и серого (нижние этажи и фундаменты).
Оказалось, что на деревянных домах здесь весьма интересная резьба, чего я никак не ожидал.
Есть тут и церковь, но в вяло реконструируемом виде. Со Спасским храмом (1824–1845), слегка скопировавшим Казанский собор Петербурга, связана
Всё вышеперечисленное вместе образует приятную картинку уголка спокойствия в суетливом мегаполисе.
С симпатичными двориками.
С атмосферой не деревни, но маленького городка.
Эта идиллия резко заканчивается проспектом Салавата Юлаева.
В месте пересечения стоит старейший дом Уфы, особняк горнозаводчиков Демидовых (вторая половина XVIII века).
Арбитражный суд в особняке Тушновых
После проспекта улица Октябрьской Революции ещё некоторое время сохраняет тот же вид.
Здесь есть своё здание полицейско-пожарной части (1901–1903), но в отличие от предыдущей, отсюда съехали не полицейские, а пожарные.
Последнее притягивающее взгляд здание улицы — бывшее заводоуправление Гутмана (1900–1904), к которому пристроили
Улица выводит к Монументу Дружбы русского и башкирского народов, который я раньше видел только издалека.
Вид на Сергиевскую церковь (1868). К ней и отправимся.
Мимо памятника проходит несколько параллельных улиц, поэтому движение здесь ожесточённое. При этом людям, ждущим автобус в сторону центра, приходится стоять на узенькой полоске между двумя проезжими частями. «Безопасность»
С запада к площадке с Монументом подступает ещё один район частного сектора, над которым высятся дорогие новострои.
Несмотря на то, что деревянные дома тут простоят ещё лет двадцать, вирус элитарности, богемности и эксклюзивности уже подкрадывается и к ним.
На ограде Сергиевского храма — религиозная дискриминация от РПЦ.
«И они ещё борются за почётное звание кафедрального собора!»
Чуть в глубине находится ещё одна церковь, Покровская (1817–1823).
Тут Уфа принимает непривычно уютный деревенский облик.
Захолустье прямо.
Напоследок спустимся на берег Белой. Вид на частную застройку.
Набережная не сказать что запущена, но подновления не видела уже давно: латанный-перелатанный асфальт, бетонные панели, проросшие травой.
Агидель тут делает почти
Здесь находится пристань, с которой отправляются прогулочные теплоходы.
Часовая прогулка стоит от 200 рублей, двухчасовая — от 300.
Молодёжи на теплоходах не замечено.
Видимо, отпугивает совкового вида плавсредство, к тому же оформленное с ошибками в русском языке. Наушники нельзя одеть, их можно только надеть.
Суда уходят вдаль, к железнодорожному мосту.
Правда, сперва им нужно пройти под мостом автомобильным.
На левом берегу реки находится пара удалённых районов города и аэропорт, а около моста — пляж, носящий название Солнечный.
До Солнечного, впрочем, добредают не все: солнце греет и на правом берегу.
Несмотря на то, что в Уфе я бываю довольно часто, город для меня
Хотя в этой уфимской современности безусловно есть
Вся серия:
→ Часть 1: центр и его детали
Часть 2: у Салавата
Часть 3: крыша
Очень приятно читать ваши статьи, спасибо. Хотелось бы исправить: из за дома Демидовых торчит здание института исторического и правового образования, построенное в 1990-х, а Кузнецовское училище — следующий дом.
Спасибо, исправил.