Киров: от вокзала до монастыря

17 апреля 2012 года

«Какое ужасное название», — так я всегда думал про Киров. Пока остатки воспитанного совком населения валяют дурака и держатся за имя сомнительного партийного деятеля, который здесь даже не бывал, в местных запасниках пылятся и милое Хлынов, больше подходящее какому-нибудь небольшому провинциальному городку, и благородное Вятка. Народ называет себя вятчанами, про область говорит «у нас на Вятке», но живут при этом в Кирове. Глупо всё это.
Несмотря на отталкивающее название, город интересен. За один день пребывания там материала набралось столько, что рассказ будет четвертован на три неравные половины. Хоть в Кирове и два вокзала и два монастыря, маршрут первой части предельно ясен: от станции «Киров-Пассажирский» до Свято-Успенского Трифонова монастыря. Главный вокзал города (1961) ежедневно принимает из Москвы и отправляет обратно фирменный поезд. Поезд «Вятка», что характерно.

Пристанционная площадь как-то неинтересна, и от неё начинается весьма серенький район.


Кировская область — регион бедный, во всероссийском рейтинге занимает место в седьмом десятке. Население области неуклонно уменьшается, хотя сам облцентр, такой же небогатый внешне, прибавляет в численности даже по сравнению с советскими временами. Тем не менее строительства в центре немного. Пенсионный фонд.


Привычного вида новодельное здание находится в конце Октябрьского проспекта, крупной магистрали, проходящей через город с севера на юг. Проспект ужасающе советский и даже рождает в голове крамольную мысль: «А может, Киров и не надо переименовывать-то?»


Депрессивного вида цирк (1977).


Он находится в центре выходящего к проспекту парка имени Кирова. Вторым важным атрибутом парка является построенная в том же 1977-м Диорама. Музей с постоянной экспозицией на тему революции «Вятка. 1917 г.» находится на дальнем берегу пруда.


Местное пойло называется почему-то не «Вятчанин», а «Вятич». Это соотносится примерно как Швеция и Швейцария.


Наконец, на холме показалась фигура Кирова, и я облегчённо вздохнул: около неё мой маршрут сворачивал вправо, на улицу Воровского, в сторону старых кварталов.


Около памятника, к которому кто-то ещё возлагает цветы, — типовой ЦУМ (1971) с типовой вывеской.


Дальнейшая прогулка показала, что новомодных торговых центров в центре Кирова почти нет. Этим и многим другим город напоминает Калугу. Здесь, например, тоже есть «Европейский», только кировский выглядит просто умилительно с высовывающейся из-под покрывала серой кафельной плиткой стандартного позднесоветского Дома быта.


Городская администрация венчает собой конец беспросветно унылого участка застройки.


Начинают попадаться весьма интересные осколки старой Вятки. Дом Бальхозина (1878).


Пока их не так много, но глаз цепляется за появившееся разнообразие. Сбербанк в невероятном кирпичном здании, опять же, напоминающем о похожем калужском проекте.


Вообще, в Кирове с кирпичом балуются гораздо чаще, чем со стеклом и пластиком. Такого количества экспериментов с формой я не встречал давно.


Что приятно, попадается (и мы дальше ещё не раз это увидим) много домиков, стилизованных под историческую застройку. Не знаю, являются ли они все восстановленными копиями, построены в таком виде по собственной инициативе владельцев или по указанию городских властей, но это очень хорошо.


Хорошо потому, что количество и однородность дореволюционки в Кирове на очень высоком уровне, и такие постройки, хоть и бросаются в глаза своей свежестью, помогают поддерживать облик улиц.


Что ещё удивило, так это уйма домов нехарактерного вида на боковых улочках. Думается, построены они годах в 1980–1990-х.


Тоже довольно приятное зрелище: небольшая этажность, неброский, но добротный вид — то что надо для исторического центра. Со двора всё это вообще интересно выглядит.


Справедливости ради надо сказать, что вятские дворы весной ужасны: даже на расстоянии одного квартала от главной улицы встречается по-деревенски непролазная грязь.


Вообще тихие боковые улочки центра заслуживают не меньшего внимания, чем центральные.


Не припомню, где ещё у нас додумались вешать предупреждающие таблички о падающем с крыш снеге перпендикулярно плоскости стены, чтобы можно было издалека увидеть.


Вятская навигация.


Особые красоты в плане зодчества тут найти, правда, сложновато. Разве что пожарная часть (1867) хороша. Используется по назначению, кстати. Два верхних этажа пристроены в 1950-х.


В общем, будете в Кирове, найдите 15 минут на изучение здешнего колорита.


Мы же выходим на главную улицу города, улицу Ленина. Из восьми-девяти километров, на которые она растянулась, интерес представляют два, расположенные в середине и разбитые примерно поровну оврагом. В этой части мы пройдём от нижней оконечности этого участка до собственно оврага. Самой южной точкой на моей карте был перекрёсток с Красноармейской улицей, на котором выделяется Вятский (не Кировский, заметим) государственный гуманитарный университет. Нынешнее внушительное здание выросло из жилого домика XIX века путём последовательных достраиваний во второй половине XIX века (делали женское епархиальное училище) и 1934–1937 годах.


На другой стороне особняк Прозорова (1872), занятый Московской финансово-юридической академией.


Что до Красноармейской, то ничего особенно интересного тут нет.


Выделяется на общем кировском фоне головное здание Росплазмы.


Именно на прилегающей парковке я впервые увидел автомобиль с накладными ресницами. Это сейчас мода расползлась по стране, а тогда выглядело оригинально.


Красноармейская и Ленина отчерчивают юго-западный угол бывшей Хлебной площади, ныне превратившейся в парк имени Гагарина. Центром площади был не простоявший и века Александро-Невский собор, а центром парка стала филармония (1963).


Слева и справа от неё — одинаковые аккуратные высотки.


От них вдоль улицы Ленина отходят длиннющие пятиэтажки со всяческими магазинами, продающими замечательные вещи.


Примерно отсюда старые домики начинают возникать с завидной регулярностью. Дом Ермолина (1820-е).


Невысокое экономическое развитие региона и города в частности отразилось и на облике главной улицы Кирова. Возможно, я ошибаюсь и отсутствие зданий выше пяти этажей в центральной части города не случайное явление, а многолетняя политика вятских управленцев, но, как мне кажется, отсутствие излишних финансов вызвало некую строительную импотенцию.


В итоге это привело к неплохим результатам: улица Ленина, хоть и не обходится без современных вкраплений (что, наверное, невозможно), выглядит очень цельно. Два ближних дома в кадре — дом Рязанцева (1820) и довоенный магазин «Обувь» (1938).


Дальше по той же стороне — деревянный дом-музей Салтыкова-Щедрина (1848), бывшего тут в ссылке, и что-то новое.



Один из самых известных архитектурных памятников Вятки — дом Булычёва (1911), владельца Вятско-Камского пароходства.


Строил предприниматель этот дом для дочери, старался, даже лифт предусмотрел, но она сюда так и не переехала, а Булычёв продал особняк городу за треть цены.


Сегодня в красивейшем доме находится областной штаб ФСБ. Неожиданно, да?


Сама улица Ленина, которая к этому моменту уже успевает понравиться, делает решающий ход в свою пользу и ныряет под гору. Похожий, даже более амплитудный манёвр совершает улица Дзержинского в Курске, но «наполнение» вятской улицы намного интереснее.


Продолжают попадаться интересные образцы построек относительно недавних лет.



Из дореволюционки выделю здание аптеки Бермана (1910-е) на углу улиц Ленина и Горбачёва.


На одном из предыдущих кадров улица ныряет вниз неспроста: она пересекает Засору, или Засорный овраг. Название, разумеется, постоянно обыгрывают, причём по делу — мусора там навалом, а уж весной-то… На фото не самый грязный участок.


Помимо отходов тяжёлой жизни вятчан в овраге можно найти и другую красоту.


Дойдя до оврага, мы сворачиваем вправо и направляемся вдоль него по улице Горбачёва. Тут тоже много старых домиков, некоторые из которых расширяют довольно варварскими методами.


Самый примечательный из старья — дом Окулова (1795), в котором долгое время размещалось полицейское управление, а сейчас заседает механико-технологический техникум молочной промышленности (бывают и такие).

Дом также примечателен тем, что в апреле, когда я его заснял, он находился на перекрёстке улиц Горбачёва и Большевиков, а в конце июня — уже на перекрёстке Горбачёва и Казанской. Местные депутаты приняли и воплотили в жизнь указ о переименовании четырёх крупных улиц в центре Кирова: Дрелевского, Большевиков, Энгельса и Степана Халтурина (он, кстати, террористом был) канули в Лету, теперь на их месте соответственно Спасская (о ней мы поговорим в следующих частях), Казанская, Преображенская и Пятницкая. На очереди улицы Урицкого (Успенская), Володарского (Никитская), Дерендяева (Всехсвятская), МОПРа (Острожная). Я далеко не поклонник царизма, к счастью, не русофил, человек абсолютно не религиозный и откровенно посмеиваюсь над людьми, размахивающими «имперским» флагом, но считаю, что это прекрасный, положительный со всех сторон шаг, за который депутатам нужно сказать спасибо. Возможно, это первая подвижка к переименованию города. Наконец-то хоть где-то (ну ещё во Владимире с этим неплохо) начинают искоренять этот идиотизм и возвращать на улицы настоящую, притом политически нейтральную историю вместо искусственной большевистской. Не нужно ждать, когда уйдёт поколение, выросшее в Союзе и привыкшее к этому ужасу — на этих улицах продолжают расти дети, которые не обязаны знать кто такой Дрелевский, потому что он, как и прочие подобные персонажи, не сделал ничего, чем мог бы заслужить право быть увековеченным на карте. Эта история интересна (даже, скорее, привычна) только небольшой горстке людей, трём поколениям, выросшим в те годы. Той эпохе требовалось максимально огородиться от эпохи имперской, а славной истории большевизма неоткуда было взяться, поэтому приходилось затыкать дыры всяческими халтуриными и перовскими. Но сейчас-то от чего прятаться? Или вы сможете, не открывая вкладку с гуглом, ответить, как расшифровывается МОПР и считаете, что это — история России?

Но вернёмся к Вятке. Пройдя пару кварталов по Горбачёва, мы подошли к конечной точке этого маршрута — Свято-Успенскому Трифонову монастырю, ведущему свою историю с 1580 года. Первая постройка на пути — Северо-западная башня (1742, восстановлена в 1993-м) и сохранившийся участок стены.


Вход на территорию — через надвратную Никольскую церковь (1690–1695).


Монастырь не утопает в деньгах и благополучии: вплоть до 1990-х тут всё было в запустении, и полностью привести обитель в надлежащий вид ещё не успели. Но процесс восстановления потихоньку, но идёт. Красивый ансамбль церковных зданий притягивает людей: даже в хмурое вторничное утро посетителей было много. Элементы надвратной церкви.



К Никольской церкви с внутренней стороны примыкают настоятельские палаты (1719, расширены в начале XIX века).


Правее — братский корпус (одноэтажная часть — 1717–1725, двухэтажная — 1742, расширена в 1831-м), заканчивающийся Северо-восточной башней (1742).


В 1774–1775 годах ограда монастыря обзавелась второй парой башен — Юго-восточной и Юго-западной (она восстановлена в 1990-х; её я не видел), наполовину деревянными. Сделано это было больше для солидности, так как на протяжении всей своей истории все четыре башни использовались лишь в хозяйственных нуждах. Ну или не использовались никак, на что намекает состояние двора около Юго-восточной.


В центре небольшого заасфальтированного участка в центре монастыря находится его смысловой центр — Успенский собор и отдельностоящая колокольня.


Колокольная была построена в 1714 году, но 1930-е не перенесла. Нынешняя, являющаяся копией старой, возведена в 1994–1995-м и выглядит правдоподобно.


Что до храма, то он построен в 1684–1689 годах. Это старейшее каменное здание области.


Красивые пропорции.


На территории монастыря располагаются ещё два храма, менее красивые и пока не действующие. Благовещенская церковь (1728) в советское время служила бараночно-сухарным комбинатом, а сейчас находится в стадии восстановления.


В том же состоянии Трёхсвятская церковь (1711–1717). Чтобы её сфотографировать даже с этой точки, уже надо лезть по грязи.


На этом пока и остановимся.


В следующей части мы перейдём овраг и направимся обратно в неизученную часть центра.


 

 
Вся серия:
→ Часть 1: от вокзала до монастыря
    Часть 2: от монастыря до костёла
    Часть 3: Спасская и парк