Суздаль

3–5 января 2012 года

Заехав во Владимир, я, конечно, не мог обойти стороной Суздаль. Добраться сюда из облцентра — раз плюнуть: на автостанции Владимира, которую я уже хвалил, продаются билеты на конкретные день и время отправления. По прибытии можно выйти на автовокзале, расположенном на въезде в Суздаль, а можно немного доплатить, чтобы отправиться на том же автобусе по городу и выйти прямо у Торговой площади.


Торговая площадь, некогда носившая название Хлебная, с давних пор имеет для города наиважнейшее значение: если раньше она была ареной для торговли местных и приезжих купцов, о чём напоминают торговые ряды (1806–1811), то сейчас основные потребители — туристы.


Туристы — оплот Суздаля, на них (верней, на нас) работает практически весь город, ведь здесь нет ни промышленности, ни железной дороги. Только сфера услуг.


Продают всё, что душе угодно.




Что касается непосредственно Гостиного двора, то в его центре находятся ворота.


Между парами колонн выглядывают магазины и кафе.


С левого относительно ворот края появляется нижний ярус.


В отличие от других подобных строений (полный список я приводил в отчёте о Калуге), суздальские выглядят как-то более легко и просторно что ли.


Также на площади перед рядами находятся две церкви, вы их уже заметили. Скромная жёлтая — это Казанская (1739).


Более внушительная белая, к колокольне которой мы ещё вернёмся, — Воскресенская (1720).


Стоят они едва не вплотную, что в целом для Суздаля очень характерно: одна из церквей (в данном случае Воскресенская) является холодной летней, вторая — тёплой зимней. Зимняя всегда моложе, меньше и незаметней.


Что ещё характерно для Суздаля, так это полное отсутствие современной архитектуры. То есть не то что тут совсем не строят, просто всё новое выглядит как старое. Например, гостиница «Сокол», расположенная на площади, занимает здание, построенное по подобию находившего здесь, но не сохранившегося дома купцов Сорокиных.


Это не единичный случай: здесь даже банки не городят стеклянно-пластиковых уродов, а реставрируют имеющиеся в наличии домики.


Что касается сохранившихся памятников каменной гражданской архитектуры, то здесь их немного. Значительная часть находится на Кремлёвской улице, куда мы и отправляемся. Начинается улица с дома Жилиных, относящегося, как и все следующие, к XIX веку.


Почти все занятные домики расположены кучей по левую сторону улицы. Спектр широк: жилой дом с мезонином.


Торговая лавка.


Здание магистрата.


Весьма солидный дом купца Кашицина. В Суздале таких мало.


Между двумя последними проглядывает церковь Иоанна Предтечи (1720).


На другой стороне улицы — Гостиный двор.


Самый популярный вид транспорта на Кремлёвской — сани на конной тяге, у них есть даже специальная стоянка, как у маршруток в других городах.


Вероятность попасть под копыта гораздо выше, чем под колёса, но местные гаишники значения этому не придают.


За торговыми рядами — ансамбль Пятницкой (1772) и Входоиерусалимской (1707) церквей. Эта пара, в отличие от упомянутых выше, недействующая.


Под их боком находится харчевня (XIX век).


Мы подошли к кремлю. Каменной крепости в Суздале никогда не было, а деревянная, выстроенная впервые на стыке XII и XIII веков, не восстанавливалась после пожара 1719 года. От неё сохранились лишь валы и ров. Вал, несмотря на кажущуюся простоту, устроен довольно сложно: внутри он имеет несущую деревянную конструкцию.


Ров достигает 17 метров в глубину и с обеих сторон спускается к речке Каменке.


Часть вала левее от прохода к кремлю выглядит не так эффектно, зато сохранилась лучше.


Отсюда виден очередной ансамбль холодной и тёплой церквей: Никольской (1720–1739) со специфичной колокольней типа «суздальская дудка» (это не я придумал, так называют сужающиеся кверху шатровые колокольни города) и Христорождественской (1771), чья невысокая главка на переднем плане. Около них находились Южные ворота кремля. На совсем дальнем плане торчит колокольня следующей пары, Знаменской и Ризоположенской церквей.


Мы же спускаемся с вала и заходим на территорию кремля. Что же мы видим в первую очередь? Правильно, церковь, на сей раз Успенскую.


Она была построена между 1650 и 1700 годами. Шатровую колокольню, утраченную в 1920-х, восстановили недавно.


Напротив — пожарная часть в бывшем здании городской управы (начало XIX века).


Тишайшая улица вдоль неё ведёт к уже упомянутой паре Никольской и Христорождественской церквей.


Справа памятник уроженцу города поэту-маринисту Лебедеву, погибшему при крушении подводной лодки.


Далее по Кремлёвской расположены корпуса бывшей тюрьмы (также XIX век), довольно скучные на вид.


На той стороне Каменки виднеются летняя Рождественская (1739) и зимняя Богоявленская (1781) церкви, также действующие.


Жилой домик по другой стороне Кремлёвской с остатками ворот рубежа XIX и XX веков.


Мы уже в самом центре суздальского кремля. Тут всегда оживлённо: при собственном населении в 10 тысяч человек город ежегодно привлекает более миллиона туристов, то есть, если эта оценка верна, в среднем более 2500 человек в сутки.


За невысокой оградой видны Рождественский собор…


…и колокольня (1635).


Последняя пристроена к домовой Благовещенской церкви в архиерейских палатах.


Сами архиерейские, они же епископские (XV–XVIII века, верхний снимок) палаты отделены от колокольни Крестовой палатой (XVII век, нижний снимок).



Расположены они буквой Г.


Как и у всякого каменного строения этой давней эпохи, у палат интересная архитектура.


Сейчас в этих зданиях располагаются всевозможные музеи, ресторан и прочее.


Арка под Крестовой палатой.


Сердце кремля — монументальный Рождественский собор.


Построен он в 1222–1225 годах, в 1528-м верхняя часть перестраивалась. Граница XIII и XVI веков проходит по так называемой аркатуре — поясу из небольших ложных арок и женских лиц на фасадах.


Также в ходе этой реконструкции храм обзавёлся двумя дополнительными куполами.


Нижняя часть не в пример интересней верхней и напоминает Успенский и Дмитриевский храмы Владимира и церковь Покрова на Нерли в Боголюбове, вместе с которыми (и ещё с несколькими объектами) входит в один объект списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Храм наполовину действующий, наполовину музей. Заходим через парадную дверь, предварительно купив билет.


Внутри первым делом наталкиваемся на другую дверь, видимо, раньше бывшую парадной.


В зале царит роскошь.



В соборе реставрируют фрески, некоторые из которых относятся ещё ко времени возведения храма.


Есть и экземпляры поновее.



Фрагмент потолка и купол.



Красиво, конечно.


Только вот красота любых храмов должна быть заложена не только в золоте и иконах, а лучше вообще не в них. Именно за эту показушность и подмену ценностей я и не люблю православную церковь.


Также на территории кремля находится деревянная Никольская церковь (1766), перевезённая сюда из села Глотова в 1960 году.


Церковь является экспонатом музея деревянного зодчества, находящегося на другом берегу Каменки, огибающей территорию кремля по дуге. В строительных лесах — Спасо-Преображенская церковь из села Козлятьева (1756, перенесена в 1966-м), правее — Воскресенская из Патакина (1776, 1969–1970).


Вид на неё открывается с кремлёвского вала.


С него же видны ещё несколько церквей, самые заметные из которых — Ильинская (1744, колокольня восстановлена в XXI веке) и Борисоглебская (1749).



Общая панорама.


Возвращаемся к торговым рядам. Позади них открывается шикарный вид на Каменку.


Видны уже показанные Рождественская и Богоявленская церкви.


Некоторым посетителям, впрочем, не до красоты.


Отсюда отправляемся в сторону второй суздальской достопримечательности из списков Всемирного наследия. По главной улице — Ленина — пока не пойдём.


Гораздо более интересным будет маршрут по соседней улочке.


В её начале — Кресто-Никольская церковь (1770, частично XIX век), облюбованная голубями.


Она же с другой стороны. Красное здание — бывшая женская гимназия (XIX век).


Рядом симпатичный домик некоей непризнанной ветви православной церкви.


Дальше снова две «сезонные» церкви с редкими названиями. Ближняя, та, что с яркой колокольней-дудкой, — тёплая Антипьевская (1745).


Дальняя, пятиглавая, — холодная Лазаревская (1667).


Вид с тыла.


На улице есть немного бесхозной собственности.


Кое-что из неё даже выставлено на продажу.


Схемы на стенах покруче калужских.


Улица приводит к Ризоположенскому женскому монастырю, основанному в 1207 году. При входе — Святые ворота (1688) с розовой часовней.


На территории находится Ризоположенский же собор (1520–1560). Перед ним установлен крест в честь 190-летия Бородинской битвы (1812 год, кто не помнит).


Главная доминанта не только монастыря, но и всего Суздаля — 72-метровая колокольная преподобной Евфросинии Суздальской (1813–1819), в простонародии Преподобенская, находится именно тут. Построена она в честь победы в Отечественной войне.


Слева от неё — останки Сретенской церкви при трапезном корпусе (1882).


Один из келейных корпусов (XIX век).


Снаружи монастырь выглядит цивильнее, чем внутри.


Многие и проходят мимо по улице Ленина, хотя за стены заглядывать иногда очень полезно.


История монастыря довольно интересна, особенно что касается советского времени. То, что монастырь был закрыт, думаю, понятно и не удивительно. То, что Сретенскую церковь использовали в качестве клуба и кинотеатра, келейный корпус до сих пор занят гостиницей, а Ризоположенскую переделывали в трансформаторную будку, — тоже. Более интересно то, что территория была приспособлена под жилую и получила адрес, который и поныне значится на деревянных жилых домах: Коммунальный городок. Здесь были расселены войска ГПУ, охранявшие политический изолятор, созданный в Спасо-Евфимиевом монастыре (о нём далее). Дома эти вы можее видеть на снимке ниже, а левее них — заложенные Святые ворота (XVIII век) бывшего Троицкого монастыря, который некоторое время существовал по соседству с Ризоположенским, а потом вошёл в его состав.


Теперь можно плавно перейти к тому самому политизолятору — Спасо-Евфимиеву монастырю, также причисленному ко Всемирному наследию.


Основан он был в 1352 году, а нынешние стены были построены к 1664 году.


Так как это, очевидно, вторая по посещаемости точка Суздаля, здесь тоже организован рынок сувениров.


Перед Главной проездной башней (конец XVII века) установлен памятник Пожарскому, похороненному на территории монастыря.


Монастырь недействующий, для посещения также нужно приобрести билет.


Главная проездная изнутри. Высота её — 22 метра.


Путь на дальнейшую территорию ведёт через Благовещенскую надвратную церковь, как и большинство построек монастыря, относящуюся к XVI–XVII векам.


Братский келейный корпус (1628–1660).


Сень, или киворий (вторая половина XIX века).


Больничная Никольская церковь (1669).


К ней примыкает тюремный корпус XVIII века. Тюрьма здесь появилась ещё при Екатерине II и кого только не повидала: и декабристов, и старообрядцев, и врагов Советов.


Заключённые ушли, полиция осталась. Но зайти нельзя.


Переходим к главным постройкам монастыря. Главная из них — собор Спаса Преображения. Самая старая его часть (если я не ошибаюсь, она на снимке в правой части в виде эдакой небольшой церквушки, Спасской) построена в 1507 году, основной же объём храма пристроен к ней в 1594-м.


Под его боком — та самая усыпальница Пожарского, восстановленная в 2008–2009 годах.


Перед собором находятся ещё три достойных внимания объекта. Первые два — это очень необычная Успенская трапезная церковь (1525, справа) и архимандритский корпус (1628–1660).


Третье — ещё более непривычная колокольня с уникальным девятигранным храмом Рождества Иоанна Предтечи. Храм построен в 1530–1540-х, колокольня пристроена к 1691 году. Полностью облик колокольни не сохранился: утрачено её завершение.


Ансамбль в целом имеет весьма узнаваемый вид.

В целом место близко по ощущениям Троице-Сергиевой лавре: очень интересное в архитектурном и историческом плане, но совершенно пустое в духовном. Спасо-Евфимиев, впрочем, монастырём быть не пытается, с него и спроса нет.

Теперь можно отправляться обратно по улице Ленина. У входа в монастырь — очередные две церкви. Зимнюю Симеоновскую (1749, на дальнем плане, за колокольней) перестроили до неузнаваемости, а вот летняя Смоленская (1696–1706) довольно заметна. Постройка колокольни датируется рубежом XVIII и XX веков. Справа — посадский дом первой половины XVII века, принадлежавший крепостному, портному Константину Добрынке.


Улица Ленина хоть и является главной в городе, выглядит практически так же, как и остальной город: большинство зданий тут деревянные.


Боковая улочка.


Много резных наличников.



Боковой проулочек.


Сады-огороды разводят несмотря на миллион туристов.


Впрочем, контакт с иностранцами налажен.


Они ходят по законсервированным старым улочкам и пытаются понять загадочную русскую душу.


Ближе к Ризоположенскому монастырю начинают появляться кирпичные дома. Блохинская богадельня с домовой церковью (1834).


Центр культуры и досуга советских времён.


Он открывает собой застройку второй по значимости площади Суздаля, Красной (бывшей Конной). Тут расположены административные учреждения…


…и памятник Ленину в центре. Да, даже здесь. Если бы мне доверили выбрать один монумент под снос, у этого были бы все шансы на победу.


Ещё одна гостиница в доме Фирсова (первая половина XIX века). Чуть дальше видна маленькая жёлтая торговая лавка Денисова (1820-е).


Дом Кутькина (Кутышкина) (1801).


Перпендикулярные улицы Крупской и Нетёка выглядят уютно.



Теперь можно вернуться на Торговую площадь и забраться на колокольню Воскресенской церкви. Удовольствие, о котором можно догадаться, лишь увидев кого-нибудь наверху (никаких информирующих о такой возможности табличек не предусмотрено), стоит 50 рублей.


Путь в шатёр колокольни идёт по узкой каменной лестнице, внутри шатра — по деревянной.


По ходу, как и из ярославской колокольни, уже можно оценить виды.


А они отсюда просто великолепные. На Гостиный двор.



На собственные элементы.



На ансамбль Цареконстантиновской (1707, с пятью главками) и Скорбященской (1752, с колокольней-дудочкой) церквей.


На Суздаль как он есть.



На Васильевскую улицу, куда мы сейчас пойдём.


Поймать автобус до Владимира у Торговой площади оказалось делом сложным, поэтому путь до вокзала был преодолён пешком. Улица не сказать, что интересная, однако кое-что есть и тут. Дом виноторговца Дубинина (XIX век).


Приличных размеров овраг.


Улица Парижской коммуны. Знали бы французские революционеры, какого вида улицы будут носить это название…


Главная достопримечательность улицы — Васильевский монастырь с одноимённым главным собором (1662–1669).


Суздальский автовокзал находится на серьёзной реконструкции.


Поэтому все билетно-ожидательные операции производятся в наборе бытовок.


Многие ругают Суздаль за его искусственность и даже продажность.


А на мой взгляд, положительных моментов здесь в разы больше, чем отрицательных.


Суздаль, в своё время оказавшийся отрезанным от такого важного блага цивилизации, как железная дорога, не только не загнулся, но и превратился в уникальный город-музей.


Понятно, что небольшие города России в среднем выглядят совсем не так: скорее, они похожи на Верею, чем на Суздаль.


Просто этот город сумел, во многом благодаря богатому историческому наследию, стать привлекательным для посетителей.


При этом Суздаль сохранил и укромные тихие уголки, соседствующие с заполонёнными туристами точками…


…и прекрасную природу, дополняющую богатую церковную архитектуру города…


…и, что самое странное, совершенно деревенский уют.


Обязательно когда-нибудь съезжу сюда летом.

 

 
Вся серия:
    Владимир
→ Суздаль
    Боголюбово

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Тэги: , , , , , .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.