Казань: кремль и окрестности

24­–27 января 2012 года

В Казани я уже бывал, но не взять в повторную поездку фотоаппарат было бы глупо. Если в первое посещение я имел в распоряжении целый день, то теперь моё свободное время было распределено по неделе неравномерно и чаще всего приходилось на вечера. Весной 2011 года я осмотрел Казань достаточно пристально: обошёл значительную часть центра города, заглянул в Татарскую слободу и покатался на метро, поэтому в этот раз ограничился туристическим маршрутом. В первой части будет показан кремль и всё, что находится рядом с ним, в том числе Дворец земледельцев, во второй я чуть подробнее рассмотрю улицу Баумана и пару соседних.


Центральный стадион, арена «Рубина», расположен у кремлёвских стен.


Футбольные болельщики из других городов вносят свою лепту в облик площади Тысячелетия.


Мороз здесь, в отличие от Москвы, стоял уже вполне зимний. Воробьи грелись в пару трубы перед стадионом.


Белокаменный кремль на фоне белого снега не менее прекрасен, чем весной, к тому же наконец избавился от реставрационной сетки.


Сначала пройдёмся вокруг его стен и осмотрим башни. Когда-то их было 13, но часть была разобрана в XIX веке, так как пришла в негодное состояние. В итоге сегодня атакам врагов препятствуют восемь укреплений крепостной стены. Начинаем с круглой Юго-западной башни (1556–1562).


Её соседка к северу, Преображенская, также, как и все укрепления кремля, построена псковскими мастерами Постником Яковлевым и Иваном Ширяем (о них я ещё скажу ниже) в XVI веке в ходе расширения кремля на юг. Преображенская — одна из нескольких проездных башен.


В середине прясла, напротив которого сейчас стоит мечеть Кул Шариф, находилась Пятигранная (Многогранная) башня. Теперь же ближайшей с севера к Преображенской является Безымянная.


Именно около неё находится памятник Благотворителю.


Через дорогу расположен цирк. Репертуар радует.


Площадь Тысячелетия тут заканчивается. Последний шанс отдохнуть.


С северной стороны кремль омывается рекой Казанкой. На противоположную сторону ведёт Ленинская дамба, начинающаяся у северо-западного угла сооружения.


Следующая уцелевшая башня — проездная Тайницкая (XVI век). Современное название получила в честь тайника, откуда татарское войско, осаждённое Иваном Грозным в крепости-предшественнице кремля, брало запасы питьевой воды.


Обе соседние с Тайницкой башни — Северо-западная и Северная — до наших дней не дошли. Северо-восточный угол кремля сторожит Воскресенская (Острожная) башня. Отличный от других башен вид объясняется множественными переделками.


Башня с названием «Северо-восточная» вопреки логике находится не на углу, а на восточной стене. Вернее, это её частично воссозданные, а частично музеифицированные остатки: несмотря на то, что её построили последней (в XVII веке), уже в XVIII веке она рухнула.


Тут на время прерву рассказ о башнях: позади нас Дворец земледельцев.


Возведён он совсем недавно: в 2008–2010 годах.


Здание роскошное, причём не только по нынешним меркам.


Главная контора в здании — министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Естественно, острые умы тотчас переиначили название в «Дворец землевладельцев».


Казанские землевладельцы тем временем живут в соседних шикарных кварталах. Название жилого комплекса говорит само за себя: Дворцовая набережная.


Раньше Федосеевская улица была весьма скромной, сейчас же этот и некоторые другие участки набережной Казанки обжиты местными сливками общества. О старой Федосеевской напоминает разве что церковь святой великомученицы Евдокии (1734).


Противоположный берег реки застроен современными высотками. Самое правое строение в кадре — «Татнефть Арена» (2005), где играет хоккейный «Ак Барс».


Казанка — река небольшая, но здесь она впадает в Волгу, благодаря чему может похвастаться очень солидными размерами.


Отходя от темы поста, могу сказать, что район за Казанкой близ станции метро «Козья слобода» выглядит современно: торговые центры, высотки, достаточно неплохой с виду новострой. С последним в городе вообще дела обстоят выше среднего, спальные кварталы выглядят не смертельно уныло.


Хотя и советских панелек тоже много.


Возвращаясь к Дворцу земледельцев («Игенчеләр сарае» по-татарски), необходимо отметить весьма неоднозначное отношение к нему.


На мой взгляд, за последнее время наша архитектура настолько измельчала, что появление такого богатого на большие и малые детали здания нужно только приветствовать. Лепнина и центральный купол (шпиль находится на высоте 48 метров) интереснейшие.


Скульптуры на каждом углу.


Боковые фасады тоже хороши.


Как и боковые входы. Смущает в здании только смета: на всё про всё угрохано более 2 миллиардов рублей.


Вход главный украшает 20-метровое бронзовое дерево. В пять вечера включается зелёная подсветка.


Основной аргумент критиков, несочетаемость Дворца и кремля, мне кажется притянутым за уши: Дворец не доминирует по вертикали, так как кремль находится на холме, не бросается в глаза ядовитыми красками или обилием блестящего стекла. Кроме того, Дворец стоит перпендикулярно стене, поэтому ансамбль кремля с восточной стороны не только не нарушается, но даже и не перекрывается (это видно на заглавном кадре). Хрущёвки с соседней Большой Красной улицы диссонируют с кремлём гораздо сильнее.


Казань сама по себе настолько многолика, что протест против разнообразия стилей равносилен протесту против самой Казани. Можете взглянуть, например, на улицу Карла Маркса в моём предыдущем отчёте.


Стык улиц Маркса и Батурина, менее 300 метров до ближнего угла Дворца. Виден только шпиль.


Переходим обратно к кремлёвским башням. Консисторская была выстроена в XVII веке, а в XVIII служила тюрьмой.


Стоявшая справа от неё Дмитриевская не сохранилась, а левая соседка, Юго-восточная, венчает соответствующий угол сооружения.


Центральной башней казанского кремля является Спасская (1556–1562, реконструкции 1672 и 1857 годов). Часы на башне появились в XVIII веке.


Площадь перед башней называется площадью 1 Мая.


Памятник казнённому гестапо татарскому поэту Мусе Джалилю установлен здесь в 1966 году.

На дальнем плане — колокольня Иоанно-Предтеченского монастыря (1649–1652).

Пройдём ещё немного вдоль южной стены кремля, к Юго-западной башне.


Отсюда, с кремлёвского холма, открываюся великолепные виды на прилегающую территорию. На косячно склеенной панораме представлена вечерняя площадь Тысячелетия. В центре — ТЦ «Пирамида», крупное белое здание левее — это Академия наук и казначейство республики. Справа видны Центральный стадион и цирк, на переднем плане — вход на метростанцию «Кремлёвская».


Мимо Академии наук убегают улицы Профсоюзная (левее) и пешеходная Баумана.


Видна отсюда и Волга.


С погодой повезло, поэтому получились по-настоящему зимние закатные виды.


Полумесяц на небе требовал использовать его как напоминание об исламской сущности Татарстана, но поместить его между полумесяцев на Кул Шарифе не вышло, поэтому на большей части следующих кадров он бесхозно висит на потолке.


Отправляемся внутрь через Спасскую башню (вход, напоминаю, бесплатный). До появления нынешнего каменного укрепления в Казани поочерёдно существовали три деревянных, последнее из которых, ханскую крепость, в 1552 году взял штурмом Иван Грозный, после чего и началось возведение белокаменной красавицы.


Пара картинок из стен кремля. Юго-восточная башня (слева) и церковь Николы Ратного (1558), восстановленная из уцелевшего основания в конце XX века.


Преображенская башня.


Осветительные мачты стадиона.


Вечерний вид на Спасскую башню, бывшее Юнкерское училище (1840-е, справа) и корпус присутственных мест (стык XVIII и XIX веков, слева).


Братский корпус (1670, пристройки XVIII и XIX веков).


И посреди всего этого — Кул Шариф. Мечеть прекрасна и днём.


Вечером же включается дополнительное освещение. Сначала искусственное, белое.


А потом, ненадолго, и естественное, оранжевое.


Многие ругают и Кул Шариф, мол, новодел (построена мечеть в 2005 году), трата бюджетных денег, показуха для туристов. А мне вот страшно нравится, как получилось.


В этот раз заглянул внутрь.


Там всё красочно, блестяще и, соответственно, не очень натурально. Первое, что попадается на глаза — самый большой в мире Коран (на снимке). Во всяком случае, таковым он был на момент установки в июле 2011 года. А вот в чём Кул Шариф уступает, например, уфимскому Ляля-Тюльпану, так это в пении муэдзина. Тут оно, как мне сказали, не транслируется наружу, и услышать призыв на молитву можно только внутри мечети. По традиции, привожу фрагмент записи, который вы можете сравнить с уфимским и дербентским.




Можно подняться под самый купол и посмотреть на молельный зал. Снимать там запрещено, но в целом всё выглядит так же богато. А ниже уровня первого этажа расположен музей исламской культуры Поволжья.


Выставлены различные предметы мусульманского гардероба прошлого.


Фотографии.


Макеты. Запамятовал, что это за мечеть, но вроде бы не первоначальный Кул Шариф, разрушенный Иваном Грозным сотоварищи в 1552 году. Тот должен иметь восемь минаретов.


У ислама, если вы не знали, есть вполне конкретные точки соприкосновения с христианством.


Интересная история взаимодействия этой религии и ростовщичества, категорически запрещённого Кораном. Пока христианство вяленько осуждает и кредиторов, и заёмщиков, ислам встал на куда более жёсткую позицию и в итоге породил целое ответвление в банковском, страховом делах и смежных отраслях. При этом банки как явление никуда не исчезли, просто вместо процентной ставки используется, например, взаимовыгодное сотрудничество и участие банка в прибыли заёмщика.


Один из столпов ислама — так называемый закят, представляющий собой обязательное ежегодное участие в благотворительности (с неимущих эта обязанность снимается).


Солидную часть коллекции музея составляют книги и прочая писче-печатная продукция. Есть экземпляры новые…


…и старые.


Коммунистическая писанина — отдельная отрасль бумагомарания.


Покидаем мечеть, чтобы взглянуть на ночной кремль. На самом деле материал для этого отчёта отснят в разное время за три дня, да и ночью восьмой час вечера можно назвать с натяжкой, но конец января позволяет оценить сумеречную красоту крепости гораздо раньше обычного. Особенно хочется отметить качественную подсветку комплекса. Сложно сказать, какой вид Кул Шарифа мне нравится больше: дневной…


…или ночной. Наверное, это не тот случай, когда необходимо выбирать победителя.


Кремль подсвечивается целиком.


Спасская башня.


Чем темнее на улице, тем ярче горят прожекторы на минаретах Кул Шарифа.


Виды сбоку.



Фрагменты.



Что до остальных элементов кремлёвского ансамбля, то с ними тоже всё в порядке. Падающая башня Сююмбике.


Датировка постройки до сих пор является предметом споров: кто-то считает, что она была построена для осмотра окрестностей уже после захвата Казани Грозным в XVII–XVIII веках, кто-то считает её «догрозненской».


Левее башни видна Дворцовая Введенская церковь (XVIII век, восстановлена к 1859 году после пожара).


За стенами кремля — уже упомянутые Ленинская дамба и район «Козьей слободы».


Ещё левее, за Тайницкой башней, торчит непонятно зачем освещаемая труба. В темноте первая ассоциация при её виде — пожар в высотном здании.


Справа от Сююмбике — Губернаторский дворец (1840-е). К резиденции президента Татарстана подойти нельзя, а вот снять через забор можно без проблем.


Ближе к Спасской башне находится Благовещенский собор (1555–1562), построенный уже упомянутыми Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. Эти выдающиеся мастера также поучаствовали в создании облика московского кремля, в частности, в их портфолио находятся собор Василия Блаженного и Благовещенский собор. Хотя существует версия о том, что с проектированием московских храмов Яковлев справился в одиночку, а Ширяй, упоминаемый иногда под псевдонимом Барма, чуть ли не вымышленный персонаж, альтер эго Яковлева.


Из изменений по сравнению с маем можно отметить окончание реконструкции Архиерейского дома (XIX век).


Теперь можно не только посмотреть с обратной стороны на Благовещенский собор…


…но и увидеть Дворец земледельцев с высоты кремлёвской стены.


Этого вида мне очень не хватало весной. Помнится, на Большой Московской я посмотрел на церковь Параскевы Пятницы (1728), на стены кремля и отправился на улицу Маркса, то есть правее.


А Дворец — он чуть левее, поэтому мы с ним разминулись. В любом случае, упущенное навёрстано, виновные наказаны.


Казанский кремль совершенно уникален. Соседством православия и ислама. Или старого и нового, трактовать можно по-разному.


Красотой форм.


Великолепными видами.


Зимой мне здесь даже больше понравилось. Туристов совсем мало, особенно в тёмное время суток.


Обязательно нужно сюда съездить.


Если я вас вдруг ещё не убедил, то смотрите следующую часть.

 

 
Вся серия:
→ Часть 1: кремль и окрестности
    Часть 2: центральные улицы

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Тэги: , , , , , , , , .

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.